Durante mucho tiempo, los residentes más pobres de Londres vivieron en el East End. Una situación similar surgió en el siglo XVI, cuando se ordenó que los herreros y otros trabajadores involucrados en la producción de productos metálicos se mudaran aquí. La vivienda barata fue la razón natural del flujo de inmigrantes que llegaron aquí, desde el siglo XVII, cuando eran hugonotes, hasta los años 60 y 70 del siglo pasado, cuando los bengalíes se establecieron aquí. El East End es conocido desde hace mucho tiempo como una zona conflictiva con una alta tasa de criminalidad. Durante la época de la reina Victoria, fue la población de esta zona la que fue aterrorizada por Jack el Destripador. Pero hoy muchas cosas han cambiado aquí. La zona de los Docklands de Londres se ha convertido en un lugar para vivir.
Casa-Museo de Denis Severs". H2)
Esta casa, construida en estilo georgiano, parece congelar para siempre el tiempo en que vivía en ella una familia de tejedores hugonotes pobres. Aquí tienes la sensación de estar en el siglo XVIII y los habitantes de la casa todavía están cerca. Las habitaciones huelen a platos, los escalones crujen, el reloj hace tictac y en la acera se oye el ruido de los cascos de los caballos. En esta casa vivió hasta su muerte en 1999 el actor estadounidense Dennis Severs. Por principio, no instaló calefacción, electricidad ni fontanería en la casa y, tras su muerte, la legó a la Asociación de Edificios Históricos de Spitafield. Horario de apertura: 1er y 3er domingo de cada mes de 14.00 a 17.00 horas; Lunes después del primer y tercer domingo: de 12.00 a 14.00 horas; "Tarde tranquila" a la luz de las velas: todos los lunes (excepto los días no laborables oficialmente establecidos), el tiempo depende del comienzo del crepúsculo. Solicite entradas por teléfono: 020 7247 4013 (de 9.30 a 15.00): fax: 020 7377 5548. 18 Folgate Street, Spitalfields (18 Foigate St, Spitalfields E1); Arte. Estación de metro Liverpool St.
Museo Geffrye (H1)
Ubicado en antiguas casas de beneficencia de ferreteros que datan de 1715 en adelante, este museo es una de las joyas poco conocidas de Londres. A principios del siglo XX se convirtió en Museo de Muebles y Trajes y ahora tenemos una excelente oportunidad de hacer un viaje fascinante a la historia, contemplando el mobiliario de las antiguas salas de estar. Comenzando con la era isabelina, te transportas a la era georgiana, luego al reinado de la reina Victoria y... Finalmente, llegas a la modernidad con sus interiores de alta tecnología. Ubicado en las nuevas y luminosas extensiones del museo. Horario: martes - sábado de 10.00 a 17.00 horas, domingos y festivos de 12.00 a 17.00 horas. El restaurante está abierto hasta las 16.45. De abril a octubre se puede visitar el jardín de plantas medicinales durante el horario de apertura del museo. Tel: 7739 9893. 136 Kingsland Road (E2); Arte. Metro de Liverpool St, luego autobús número 242 o número 149 desde Bishopsgate o Old Street (salida 2), luego autobús número 243 o aproximadamente 15 minutos a pie.
Petticoat Lane (Nueva Zelanda)
Esta calle es famosa por sus mercados dominicales por la mañana, donde se vende principalmente ropa. La tradición de los mercados dominicales surgió después de que se asentaran en la zona hugonotes y judíos, entre los cuales había muchos sastres y tejedores. Ahora puedes comprar casi todo aquí. y los mercados dominicales están orgullosos de sus comerciantes, quizás los más coloridos y persistentes de todo Londres.El comercio local puede considerarse con razón; Un espectáculo magnífico, pero cuando vayas aquí, ¡prepárate! regatear. Calle Middlesex (E1); Arte. metros "Liverpool Street" "Aldgate" "Aldgate East" (Liverpool Street Aldgate Aldgate East).
Galería de arte de Whitechapel, Nueva Zelanda
Al final de Middlesex Street, cruce Whitechapel High Street y sígala hasta el hermoso edificio del museo, construido en 1899. La galería alberga una de las exposiciones más encantadoras de artistas británicos e internacionales contemporáneos. Horario de apertura: martes - domingo de 11.00 a 18.00 horas; Jueves - hasta las 21.00 horas, tel.: 7522 7888. 80-82 Whitechapel High Street (E1); Arte. Estación de metro Aldgate Este.
Iglesia de Cristo Spitalfields, Nueva Zelanda
Dirígete hacia el norte por Commercial Street y pronto llegarás a esta notable iglesia, construida en 1714 por el arquitecto Nicholas Hawksmoor con fondos de inmigrantes hugonotes. Su enorme pórtico está decorado con cuatro columnas toscanas y su inusual torre barroca inglesa está coronada por una aguja de 69 metros (226 pies). Junto a la iglesia se encuentra el edificio del mercado mayorista de verduras, frutas y flores de Spittlefields, que sin duda merece la pena visitar, sobre todo porque también venden ropa, obras de arte y artesanías en Commercial Street (E1); Arte. Estación de metro Aldgate East Liverpool Street.
Mercado de Brick Lane, H2
Si camina hacia el norte desde Christ Church por Fournier Street, encontrará una variedad de tiendas que venden especias, comestibles y ropa. Los domingos, el mercado de esta calle se convierte en un bastión de la cultura del sur de Asia en el corazón del East End de Londres: los puestos se llenan de especias, alfombras orientales, esteras y tejidos diversos. Horario de apertura: domingo de 5.00 a 14.00 horas Brick Lane (E1); Arte. Estación de metro Aldgate East Shoreditch.
Museo de la Infancia de Bethnal Green
El Museo Nacional de la Infancia hace las delicias tanto de los niños como de sus padres. Hay una asombrosa colección de juguetes, disfraces infantiles, exhibiciones de antiguas instituciones infantiles y otras 50 encantadoras casas de muñecas. Horario de apertura: lunes a domingo de 10:00 a 17:50 Cambridge Heath Road (E2); Arte. Estación de metro Bethnal Green.
Zona de Docklands de Londres. (Tierras portuarias)
El vasto territorio de los muelles de Londres alcanzó su escala durante el apogeo del Imperio Británico en el siglo XIX, pero luego, después de que el volumen de negocios del transporte marítimo de contenedores disminuyera drásticamente en los años 60, se produjo una crisis aguda. En los 80s El gobierno decidió transformar los Docklands de Londres en una zona modelo de desarrollo urbano. Su pieza central era la impresionante estructura de acero del arquitecto César Pelli, el edificio One Canada Square, el más alto del Reino Unido (246 m). Un viaje en DLR hasta Island Gardens le brindará una vista impresionante de otra de las creaciones de Christopher Wren, el Royal Hospital, que se encuentra al otro lado del río en Greenwich. Puedes llegar caminando por el túnel peatonal Greenwich Foot Tunnel, construido en 1902. Viaja en metro o Dockland Railway hasta la estación. Canary Wharf: parte este de Island Gardens.
Greenwich marítimo histórico
Este complejo de edificios históricos está lleno de luz y espacio, hay parques, museos y mercados los fines de semana. Recomendamos comenzar a conocerlo con un recorrido por el increíblemente hermoso edificio del Royal Hospital, construido por Christopher Wren. Fue inaugurado por decisión del rey Guillermo y su esposa, la reina María, para marineros retirados, y en 1873 se transformó en el Royal Naval College. Los turistas deben visitar el "Salón Pintado", un antiguo refectorio, así como una capilla. El Museo Nacional de la Marina ocupa varios edificios. cuya parte central es la Queen's House - Queen's House, cuidadosamente restaurada. Fue construida en el siglo XVII según el diseño del arquitecto Inigo Jones para la esposa del rey Jaime I, la reina María Enriqueta. Recomendamos visitar la Escalera de los Tulipanes) y techos pintados de la alcoba real. En las alas laterales del edificio hay una rica colección de modelos de barcos, pinturas de artistas marinos, símbolos marítimos e instrumentos de navegación.
Construido por Christopher Wren, el antiguo edificio del Observatorio Real ha sido objeto de una importante renovación y ahora alberga un espectáculo de sonido en el Telescope Dome, así como una presentación del primer meridiano de Greenwich. Si estás aquí exactamente a las 13.00 horas, podrás ver cómo una bola de señales roja cae sobre la torre del edificio Flamsteed House específicamente para que los barcos que pasan puedan consultar sus cronómetros. Cerca de allí se encuentran el famoso cortapelos Cutty Sark (desde 1869) y el yate Gipsy Mot IV, en el que se instalaron en 1966-1967 para su amarre eterno en el Támesis. El famoso viajero inglés F. Chisester viajó solo alrededor del mundo. Horario de apertura: el museo abre todos los días de 10.00 a 17.00: tel.: 8858 4422 Greenwich (Greenwich, SE10): viaje en Dockland Railway hasta la estación. Cutty Sark (DLR: Cutty Sark)
Presa al otro lado del Támesis (Thames Barrier, MZ)
A unos tres kilómetros río abajo se pueden ver las enormes y relucientes puertas de acero de la presa fluvial deslizante más grande del mundo. Antiguamente el nivel del río podía subir casi siete metros, pero ahora su caudal está bajo control constante. El centro de visitantes proporciona información detallada sobre cómo se construyó la presa, cómo funciona, con videos, un modelo funcional de la presa y un increíble espectáculo audiovisual. Horario de apertura del centro turístico: abril - septiembre, lunes - domingo de 10.30 a 16.30 horas. el resto del año, de 11.00 a 15.30 horas: la última manifestación tiene lugar una hora antes del cierre. Teléfono: 8305 4188. Unity Way, Woolwich (Unity Way, Woolwich. SE18): viajar en tren desde la estación. Charing Cross al arte. Estación Charlton, también en autobús o aprox. 20 minutos. a pie o en metro hasta la estación. Greenwich del norte.
A menudo se ha argumentado que el East End es producto de XIX siglo; Sin duda, el nombre en sí no surgió hasta la década de 1880. De hecho, sin embargo, el este de Londres siempre ha existido como una unidad urbana demarcada y reconocible.<…>
Hubo un tiempo en que se decía que el West End se queda con el dinero y el East End con la tierra, que el Oeste puede permanecer inactivo mientras el Este tiene que trabajar. Sin embargo, en las primeras décadas XIX Durante el siglo XIX, el East End no fue señalado como el centro de la pobreza y el crimen más desesperados. Sobre todo, se consideraba un centro marítimo y una zona industrial y, por tanto, el hogar de los trabajadores pobres. De hecho, la intensidad de la producción industrial y el nivel de pobreza aumentaron constantemente; En Bow, Old Ford y Stratford se concentraban fábricas de tintes, fábricas de productos químicos, fábricas de fertilizantes, plantas de procesamiento de negro de humo, producción de pegamento y parafina, pintura y harina de huesos. El río Li ha sido un río industrial y activo durante siglos, pero en XIX siglo, fue muy degradado, sometido a una explotación despiadada. Una fábrica de cerillas construida en su orilla hacía que el agua pareciera y supiera a orina, y un olor repugnante reinaba en toda la zona. En todo esto, por supuesto, se puede ver la expansión y el fortalecimiento de tendencias que ya operan en XVI Y XVII siglos; el proceso parecía extraer de sí mismo energía aceleradora. Entre los ríos Lea y Barking Creek surgieron los distritos industriales de Canning Town, Silvertown y Beckton; Becton era mejor conocido por su sistema de tratamiento de aguas residuales. En resumen, toda la suciedad de Londres se estaba desplazando hacia el este.
Y en algún momento de la década de 1880 alcanzó una masa crítica. Hubo una explosión interna. El East End se convirtió en un "abismo" o "inframundo", lleno de terroríficos secretos y oscuras aspiraciones. En esta parte de Londres se aglomeraba más gente pobre que en cualquier otro lugar, y su gran concentración comenzó a dar lugar a rumores de corrupción e inmoralidad, de salvajismo y vicios innombrables. En su ensayo "Una visión del asesinato como una de las bellas artes", Thomas De Quincey llamó al área alrededor de Ratcliffe Highway, donde tuvo lugar el notorio asesinato de una familia entera en 1812, "uno de los lugares más caóticos" de la ciudad. , una zona “muy peligrosa” donde se cometen “varios delitos”. Que tal caracterización del East End haya sido dada por un escritor parece significativo: la oscura fama que la zona adquirió posteriormente se basó en gran medida en las obras de periodistas y novelistas que se sintieron casi obligados a utilizar imágenes de horror y oscuridad para representar las sombras proyectadas. por Londres. Y, por supuesto, la sensación principal que definió y coloreó para siempre el East End, creando su “rostro” a los ojos del público, fue una serie de asesinatos a finales del verano y principios del otoño de 1888, atribuidos a Jack el Destripador. La escala de estos asesinatos repentinos y brutales marcó claramente al East End como una región de brutalidad incomparable y libertinaje feroz, pero no menos significativo fue el hecho de que los crímenes se cometieron en la oscuridad de callejones fétidos. El hecho de que el asesino nunca fuera capturado sólo intensificó la impresión de derramamiento de sangre perpetrado por estas mismas calles viles; el verdadero Destripador parecía ser el mismísimo East End.
Todas las ansiedades sobre la ciudad en su conjunto se concentraron entonces en una parte de ella, como si, en algún extraño sentido, el East End se hubiera convertido en un microcosmos de toda la oscuridad de Londres. Se escribieron libros cuyos títulos hablan por sí solos: “El amargo grito de los desposeídos de Londres”, “La gente del abismo”, “Londres en harapos”, “Londres en tono”, “El inframundo”. La novela de George Gissing, la última de esta lista, describe “los distritos del este de Londres asolados por la plaga, sofocantes bajo un sol que sólo revela los entresijos de su vil decadencia; que ilumina la ciudad de los condenados, de kilómetros de largo, inimaginable en épocas anteriores a la nuestra; que se cierne sobre la calle, un enjambre de personas sin nombre, cruelmente expuestas por estos cielos inusualmente brillantes”. Ésta es una visión del East End como un infierno, una visión de la ciudad como un infierno, y Gissing no está solo en esto. La acción de una narrativa autobiográfica XIX siglo, de "John Martyn, maestro de escuela y poeta", tiene lugar en parte en los barrios marginales de Limehouse. “Sombrío, misantrópico en su visión de las cosas, se necesita un alma acostumbrada a las terribles visiones de la noche para contemplar estas escenas de doloroso horror y desesperación con una mirada firme e integral”.<…>
El dramaturgo checo Karel Capek, tras haber visto el East End de primera mano XX siglo, escribió que “esta acumulación inconcebible ya no parece ser una masa humana, sino una formación geológica... capas de hollín y polvo”. Un poder sin rostro, sordo, una mezcla petrificada de trabajo, sufrimiento y hollín del humo de los barcos de vapor y de las fábricas. Es posible que todo se haya convertido en una "formación geológica" hasta tal punto que la propia zona parecía irradiar ondas de estupor y depresión. Al final XIX siglo La Sra. Humphrey Ward [Sra. Humphrey Ward (nombre real Mary Augusta Arnold, 1851-1920) - escritora inglesa] escribió sobre la monotonía del East End: “Largas hileras de casas achaparradas, invariablemente de dos pisos, a veces con un semisótano: del mismo ladrillo amarillento ahumado por el mismo humo, y todas las aldabas tienen la misma forma, y todas las cortinas cuelgan de la misma manera, y en todos los rincones los mismos pubs brillan desde lejos a través del aire brumoso. " George Orwell tuvo impresiones similares: en 1933 se quejó de que la zona entre Whitechapel y Wapping era “más tranquila y aburrida” que las zonas pobres equivalentes de París.
Es un estribillo familiar, pero normalmente proviene de observadores externos que no viven aquí. En las memorias autobiográficas de los propios habitantes del Este, el lugar principal no es la monotonía o las dificultades, sino el entretenimiento, los clubes, los mercados, las tiendas locales y los personajes locales. La vida del barrio se hacía de todo esto. En palabras de un antiguo residente de Poplar, citado en la historia reciente editada por W. J. Ramsay, The East End Then and Now: "Nunca se me ocurrió que mis hermanos y hermanas y yo éramos personas indigentes; si lo intentas, lo lograrás". No me arrepiento”. Así es como sus habitantes perciben no sólo el East End, sino también todas las demás zonas pobres de Londres; Las privaciones obvias y la monotonía de la vida no se realizan, ya que no afectan el ser interior de aquellos en quienes, al parecer, deberían influir. En cualquier caso, cuando hablamos de la uniformidad o el aburrimiento del East End, siempre debemos tener en cuenta la “alegría” y la “afabilidad” a menudo notadas de sus habitantes. Después de enumerar los tristes misterios que se pueden encontrar en las calles del este, Blanchard Jerrold habla de un “buen carácter valiente y fuerte”, de una “disposición universal a reír”. También señaló que “quien tiene un chiste preparado, su canasta se vacía rápidamente y un comerciante aburrido se queda con los brazos cruzados y espera”.
Así surgió la figura cockney. Originario de Londres en general, se convirtió, al final, en XIX y el comienzo XX siglo, cada vez más asociado con el East End. El discurso de este personaje está lleno, en palabras de V. S. Pritchett, de “vocales quejumbrosas y consonantes aplastadas”, y su apariencia brilla por su “barbilla dura e indomable”. Las salas de música, que contrastaban con la monotonía del East End, contribuyeron hasta cierto punto a crear la imagen de este tipo ingenioso y resistente. Las condiciones de vida en Whitechapel, Bethnal Green y otras zonas similares predisponían a sus habitantes a buscar oportunidades de diversión desenfrenada, y prueba de ello son las casetas baratas y los pubs bien iluminados con su inseparable rudeza y frivolidad. Sin embargo, también es significativo que hubiera más salas de música en el East End que en cualquier otra parte de Londres. Gilberts en Whitechapel, Eastern y Apollo en Bethnal Green, Cambridge en Shoreditch, Wiltons en Wellclose Square, Queens en Poplar, Eagle en Mile End Road y, por supuesto, The Empire en Hackney son sólo los más famosos de un gran número de salas de música que tienen convertirse en una característica del East End tanto como los talleres clandestinos y las misiones caritativas de las iglesias. hacia el medio XIX En el siglo XIX había alrededor de ciento cincuenta salas de música en un área que correspondía aproximadamente al actual distrito administrativo de Tower Hamlets. No podría ser más apropiado que Charles Morton, que inauguró el Canterbury en 1851 y por eso recibe el sobrenombre, algo injusto, de "padre de los music halls", naciera en Bethnal Green. En cierto sentido, la parte oriental de la ciudad simplemente ha vuelto a su carácter anterior. Dos de los teatros más antiguos de Londres, el Playhouse y el Curtain, se construyeron en XVI siglo en terrenos no urbanizados en Shoreditch; Todo el espacio fuera de las murallas de la ciudad se convirtió en un lugar para una variedad de entretenimientos folclóricos, desde casas de té al aire libre hasta combates de lucha libre y hostigamiento de osos. Las salas de música del East End son, pues, otra manifestación, junto con la mala calidad de las viviendas y las "industrias malolientes", de la continuidad local.
Por otro lado, los music halls expresaron la expansión e intensificación de la vida del East End en XIX siglo. Muchos de ellos se originaron y se hicieron famosos en la década de 1850, incluidos Eagle T Gardens, Effingham y Wiltons. El programa nocturno incluía pequeñas óperas cómicas y espectáculos de variedades acompañados de música orquestal. Entre los ponentes estuvieron los llamados comics de leones- comediantes que interpretaron a "leones seculares". Alfred Vance y George Leyburn cantaron canciones en dialecto cockney como "Bang Bang - Here We Come Again" y "Charlie Champagne". Vance era especialmente famoso por su "vendedor comercial" [ Frutero ambulante(inglés) - un vendedor ambulante de frutas, verduras, pescado y otras cosas.] Canciones cockney - por ejemplo, "Costermonger Joe" y "The Boy's No Miss" - donde el humor se combinaba fácilmente con la bravuconería. Tales canciones, animadas por todo el patetismo y la originalidad de un área en particular, saturadas de las circunstancias y realidades del área en su conjunto, se convirtieron en verdaderas canciones populares del East End. Siguen siendo poderosos hasta el día de hoy porque tienen un sentido de pertenencia real y concreto, por ejemplo, cuando se habla de Artillery Lane o el túnel Rosehithe. Charles Cowborne recordó que cuando interpretó “Two Little Black Eyes” en el Paragon Music Hall en Mile End, “los niños y niñas de la fraternidad Costermonger, sentados en grupos uno al lado del otro, del brazo, cantaban un sorbo el coro conmigo. .” El sentimiento de parentesco entre el artista y el público era extremadamente fuerte. Cuando "Lily the Fidget" Bernand cantó una canción sobre las tareas domésticas en una familia pobre en el Queens Music Hall de Poplar, tocó un tema familiar:
Sí, toma medio penique para el frasco, no lo olvides...
Mañana por la mañana aparecerá el amo de casa,
Corrosivo - ¡guau!
Se trataba de la importancia de ganar medio penique devolviendo un tarro de mermelada vacío al comerciante. Los signos de necesidad, comunes a todos, alcanzaron la altura en que fueron transformados por el principio cómico-compasivo universal; Fue, aunque temporal, una victoria sobre las privaciones. No hace falta ser demasiado atrevido para decir que las salas de música, de manera ruidosa y completamente antieclesiástica, satisficieron la necesidad del pueblo de algún tipo de misa con su edificante sentido de conciliaridad.
En las memorias del principio. XX siglo, la vida en el East End se captura con esa meticulosa atención al detalle que, en retrospectiva, sugiere ahorro para los menos ahorrados. Como escribe Horace Thorogood en East of Aldgate, Poplar High Street alguna vez fue el hogar de “tiendas de variadas formas, alturas y tamaños”, intercaladas con casas con “números de latón pulido en sus puertas”. Aquí se podía ver “una tienda de jaulas para loros, una tienda de instrumentos musicales” y, característicamente, “hileras de pequeñas casas de un piso alejadas varios metros de la acera y separadas de ella por vallas de hierro”. En Shadwell los niños caminaban descalzos y vestían ropas andrajosas, pero “era simplemente descuido irlandés, no pasaban hambre”. En las primeras décadas XX siglo, los pubs del East End "estaban abiertos desde primera hora de la mañana hasta las doce y media de la noche". La ginebra costaba cuatro peniques y medio por un cuarto de pinta, “la cerveza un centavo por media pinta”. Las mujeres solían llegar a las siete de la mañana y quedarse hasta las tres de la tarde”. El East End también era famoso por sus mercados: Rosemary Lane, Spitalfields, Crisp Street, Watney Street; en las calles, “las multitudes abarrotadas de gente eran iluminadas por las noches con lámparas de aceite... todo el camino desde Commercial Road hasta Cable Street podría haber sido atropellado por sus cabezas”.
Durante estas décadas, los habitantes del Este tenían un sentido ferozmente defensivo de su propia especialidad. La gente de Limehouse llamaba a los del oeste "la multitud del puente", y la lealtad a sus territorios fue la causa de bastante "endogamia". Según el libro East End Then and Now, en la década de 1920, en un rincón aislado de Poplar junto a Limouth Road, “vivían unos doscientos hombres, mujeres y niños” que eran miembros de “como máximo seis familias; los más numerosos fueron los Lamming, los Scanlan y los Geoffrey. Los matrimonios, por regla general, se llevaban a cabo dentro de este círculo... Esta comunidad tenía su propia escuela, dos pubs y una pequeña tienda donde vendían de todo”. También se observó que los chinos que vivían en Pennyfields tenían más probabilidades de casarse con chicas de Hoxton que con las nativas de Poplar. “Los álamos estaban en contra de los matrimonios mixtos”, escribió un observador en la década de 1930. Se puede suponer que, al estar más cerca de la City y del resto de Londres, Hoxton no se vio afectado por este sentido especial de su identidad territorial.
Los habitantes del Este que se volvieron más prósperos se marcharon. En particular, en XIX siglo, cuando aparecieron nuevos medios de comunicación que permitieron viajar para trabajar desde los suburbios de la City, los empleados comenzaron a trasladarse a lugares más saludables: a Chingford, a Forestgate. En diez años, la población de Middlesex creció un 30,8%; en Wembley el número de residentes aumentó un 552%, en Harrow un 275%. En los antiguos centros del East End sólo quedaban los pobres, cuyo número crecía y su situación empeoraba. De aquí surgió el amargo resentimiento y el sentimiento del gueto, que no han desaparecido hasta el día de hoy.
En términos humanos, el costo de los bienes producidos aquí era muy alto. El East End se despertó más temprano que el resto de la ciudad y al amanecer se convirtió en una vasta llanura de chimeneas humeantes. Se abrieron cada vez más fábricas, utilizando mano de obra barata, y en 1951 casi el 10% de la población activa de la ciudad vivía aquí. En primer lugar XX siglo Horace Thorogood notó una "cabaña" del East End debajo de un arco de ferrocarril, donde "en una habitación superior vivía una familia de seis personas, que tenían que mantener la ventana cerrada en todo momento, de lo contrario las chispas de los trenes volarían hacia la habitación y podrían prende fuego a la ropa de cama."
Saltaron chispas y la Segunda Guerra Mundial provocó incendios verdaderamente devastadores aquí, y grandes áreas del East End fueron arrasadas por los bombardeos. En Stepney, Poplar y Bethnal Green, aproximadamente el 19% de los edificios han desaparecido. Una vez más, el East End había sido brutalizado por su historia industrial, con bombarderos alemanes apuntando a los puertos, las áreas de fábrica cerca de Lee Valley y la propia población del East End como un “ejemplo de ello”. La importancia del este de Londres durante la guerra queda ilustrada por el hecho de que inmediatamente después de las celebraciones del Día VE en mayo de 1945, el Rey y la Reina visitaron Poplar y Stepney. Esta era, quizás, la única manera de sondear el estado de ánimo de la gente de la zona, que XIX siglos fue considerado misterioso.
Incluso en la década de 1950, grandes áreas del East End todavía estaban clasificadas como "áreas dañadas por las bombas"; Allí crecían hierbas extrañas y los niños jugaban. Como parte del programa de reasentamiento temporal, se construyeron el cuartel Nissen [el cuartel Nissen es un cuartel prefabricado con un techo semicircular de chapa ondulada] y casas estándar prefabricadas de un piso; muchas de estas viviendas estuvieron en uso durante veinte años o más. También se desarrollaron otros planes para alojar a los residentes del East End, en particular el Proyecto del Gran Londres del profesor Abercrombie, que proponía reubicar a muchos londinenses en ciudades satélite fuera del Cinturón Verde. Se propuso trasladar allí a un gran número de residentes de Hackney, Stepney y Bethnal Green; sin embargo, toda la historia de Londres sugiere que tales experimentos de planificación urbana sólo pueden tener un éxito parcial. Se prestó igual atención a la reconstrucción y reurbanización del devastado East End, como si su carácter pudiera cambiarse fundamentalmente. ¿Pero es posible borrar tres siglos de vida humana?
A pesar de todos los cambios que tuvieron lugar en el East End en las décadas de 1950 y 1960, sólo había que doblar una esquina para ver una terraza continua de viviendas estándar construidas en las décadas de 1880 o 1890; todavía había casas georgianas y las "urbanizaciones" planificadas de los años 1920 y 1930. El East End de la posguerra fue un auténtico palimpsesto. Para quienes se preocupaban por esas cosas, había canales de agua oscura, fábricas de gas, senderos viejos, puentes oxidados, que respiraban olvido y decadencia; había terrenos baldíos cubiertos de maleza, fábricas abandonadas, escalones de piedra que conducían a ninguna parte. Todavía se pueden encontrar las calles antiguas, bordeadas de pequeñas casas de ladrillo amarillo con un diseño característico: una pequeña sala común, un pasillo que pasa por ella, desde la puerta de entrada directamente a la cocina con una ventana al patio; Hay dos dormitorios arriba y un sótano abajo. Desde Barking Road había decenas de calles laterales (por ejemplo, Ladysmith Avenue, Kimberley Avenue, Mafeking Avenue, Macaulay Road, Thackeray Road, Dickens Road) donde se ubicaban interminables hileras de cabañas suburbanas a un nivel ligeramente más alto que las terrazas de Bethnal Green. o Whitechapel retuvo fácilmente la atmósfera del final de la década de 1960 XIX siglo.
Un ejemplo de dispersión y heterogeneidad es el distrito administrativo de Hackney. Un estudio, titulado deliberadamente Journey Through the Ruins: The Last Days of London y publicado en 1991, se centra en Dolston Lane. Para Patrick Wright, autor del libro, el símbolo del abandono administrativo es “el olvidado edificio de servicios municipales en la esquina”. Sin embargo, los viejos impulsos energéticos todavía se sienten, y Dolston Lane, con sus fábricas, tiendas de ropa y pequeñas empresas, "nos presenta una mezcla heterogénea de actividad constructora, comercial e industrial".
Una de las características más sorprendentes del East End actual es la vitalidad económica de las versiones modernas del pequeño taller. XIX siglo. Muchas de las principales arterias locales, como Hackney Road, Rowman Road y Hoxton Street, están llenas de pequeños negocios que dan a la calle: reparación de televisores, venta de periódicos, tapicería de muebles, venta de frutas, servicios de ebanistería y cambio de divisas. En la parte oriental de la ciudad, donde los terrenos y las propiedades inmobiliarias son históricamente más baratos que en la parte occidental, todavía existen vestigios de décadas pasadas, que poco a poco se van desvaneciendo.
Hay rincones curiosos en el East End donde se ven ejemplos de una continuidad diferente. En Walthamstow, en Church Hill, justo al este de High Street, aparece de repente un fantasma del campo; Tiene una atmósfera verdaderamente especial, ya que todas las calles circundantes, incluidas High Street, Markhouse Road y Coppermill Road, son un típico suburbio del East End. Sin embargo, en Church Hill la zona misma parece exudar el espíritu de su antiguo entorno rural. Muchas otras zonas conservan su identidad de forma similar. Ladrar, por ejemplo, tiene una sensación áspera, nada como Walthamstow; parece que la población indígena se ha quedado aquí, e incluso en su postura hay cierta rigidez lúgubre. La parte que se conserva de la antigua abadía no contribuye en nada a disipar esta atmósfera local, que se mantiene poderosamente gracias a la presencia del antiguo arroyo, que en su día fue la principal fuente de sustento para la mayoría de los habitantes locales. La zona parece extrañamente aislada o introspectiva, y el acento londinense es particularmente fuerte aquí. Pennyfields, hogar de malayos y chinos hace más de un siglo, ahora tiene un buen número de vietnamitas. Sclater Street en Shoreditch, donde el barrio rojo ha existido durante siglos, vende literatura pornográfica de segunda mano. Green Street Market en East Ham captura la energía y el espíritu del Londres medieval. En general, la antigua vida comercial de la ciudad ahora está despertando (si, por supuesto, alguna vez se durmió) en áreas tan diversas como West Ham y Stoke Newington, Spitalfields y Leytonstone.
Un paseo por el East End normalmente revelará uno o dos edificios georgianos, que pueden haber albergado algunas de las principales instituciones de mediados de la época victoriana y ahora albergan servicios locales o centros de bienestar; Se conservan restos del final del edificio. XIX siglo junto a casas municipales de los años 1920 y 1930; hay pubs y lugares donde se aceptan apuestas a caballos, además de las omnipresentes tiendas no especializadas y un lugar donde venden periódicos; existen agencias de taxis y establecimientos especializados en llamadas telefónicas a África o India; Hay varios bloques de viviendas municipales y urbanizaciones, los más antiguos conviven con edificios bajos de los años 80 y torres de diecinueve plantas de la misma época. Seguramente habrá un área abierta o un parque. En algunos lugares del East End, los arcos bajo innumerables vías del tren se utilizan como talleres de reparación de automóviles o para almacenar mercancías.
Por supuesto, hubo algunos cambios importantes. Poplar High Street era una calle muy transitada llena de tiendas, puestos y edificios sucios a ambos lados; ahora es una calle espaciosa llena de casas municipales de cinco pisos, pubs y tiendas de ladrillo amarillo. En lugar del murmullo de una densa multitud y el bullicio de las compras y ventas, ahora sólo se escucha el ruido intermitente del tráfico. Esa es la extensión del East End actual. En lugar de grupos abigarrados y de múltiples estilos de tiendas y edificios residenciales, ahora se erigen “conjuntos” de edificios, uniformes en tamaño y textura; Las actuales “autopistas” de la ciudad están reemplazando las interminables terrazas continuas de las casas pequeñas. Las zonas modificadas de la ciudad parecen algo más ligeras, tal vez porque han perdido el contacto con su historia. En el extremo occidental de Poplar High Street, justo detrás de Pennyfields, la cafetería de Joseph Nightingale, que servía, entre otras cosas, bistec, riñones, hígado y tocino, estaba al lado de la tienda de carne de caballo de James McEwan, que a su vez, - a la barbería de George Ayblard. ; Estos edificios tenían fachadas disímiles y variaban en altura. En los últimos años, este rincón se ha desarrollado con casas municipales de ladrillo rojo de tres plantas; Hay una pequeña calle que pasa: Saltwell Street. El antiguo distrito del opio de Limehouse alberga ahora una comida china para llevar. En el pasado, este era el sitio de Bickmore Street y hay una fotografía de 1890 que muestra una multitud de niños posando frente a escaparates con arcos; en el solar de esta calle ahora hay un parque infantil.
Se puede concluir que el ruido y el movimiento de la vida han desaparecido de estos lugares, si no de todo el East End. También cabe señalar que las áreas nuevas o remodeladas son similares a las de otras partes de Londres; por ejemplo, las urbanizaciones municipales de Poplar no son muy diferentes de las de Southall o Greenford. El deseo de pacificación civil llevó a la pérdida de la identidad local. Pero el mayor contraste de todos, que destaca al comparar fotografías de las décadas de 1890 y 1990, es la disminución del número de personas en las calles. La vida del East End se replegó a los hogares. Lo que causó este cambio -el teléfono o la televisión- no es tan importante; el hecho obvio es que la vida humana en las calles se ha vuelto mucho menos colorida e intensa. Sin embargo, esta pérdida no debería dramatizarse demasiado. Sí, el este ahora parece desnudo, pero ya no es tan pobre; Es más retraído y no tan humano, pero se ha vuelto más saludable. Nadie cambiaría voluntariamente un apartamento municipal por una celda en los barrios marginales, incluso si hubiera más comunidad humana en los barrios marginales. No hay vuelta atrás.
Hay una zona en Londres llamada West End. Esta es la parte más vibrante y moderna de Londres, generalmente asociada con la vida cultural. Su parte principal se encuentra entre Covent Garden y Leicester Square. Tiene la mayor concentración de teatros y cines de toda la ciudad.
Me preguntaba por qué se llamaba así, "West End", porque en realidad es el mismo centro de Londres. También está el East End, las poco atractivas zonas de clase trabajadora donde se originó el famoso dialecto cockney. Piense en películas como Lock, Stock y Two Smoking Barrels.
En general, Londres es una ciudad enorme. En superficie es una vez y media el tamaño de Moscú. La ciudad está dividida en 32 distritos administrativos (distritos). Casi todos los lugares que se describen en las guías turísticas están ubicados en dos distritos administrativos ubicados en la orilla norte del Támesis: Westminster y City.
La City es el centro histórico de Londres. Fue aquí donde surgió en el siglo I d.C. un asentamiento romano llamado Londinium, que luego se convirtió en un centro comercial, industrial y financiero. Y los gobernantes decidieron establecerse más lejos, en Westminster, alrededor de la Abadía de Westminster.
Por lo tanto, Westminster es una zona de palacios, parques y monumentos, como este:
Y la City -una zona de bancos y edificios de oficinas- es así:
Érase una vez fábricas y fábricas ubicadas en la Ciudad. Dado que la rosa de los vientos en Londres se alarga en dirección este, al este de la City, donde volaba el humo, se encontraban las zonas más pobres, el East End (ahora son las áreas administrativas de Tower Hamlets y Hackney). Al oeste de la City, es decir, justo en el medio entre la City y Westminster, estaba el West End. Era al revés: era un lugar donde los ricos se divertían.
Así sigue siendo: musicales del West End, teatros del West End, etc.
Nuestro Wimbledon, por cierto, está ubicado en el área administrativa de Merton. Busque en el mapa en la parte suroeste de la ciudad.
Convencionalmente, los límites del East End se pueden definir de la siguiente manera: el área está delimitada por el muro de la ciudad de Londres en la parte occidental, el Támesis al sur, otro río llamado Lea al este y Victoria Park al norte.
Una pequeña historia
Históricamente, el East End, que ocupa la parte este de Londres, era todo lo contrario del lujoso West End. Esta diferencia se describe de manera hermosa y precisa en las obras de Dickens y otros escritores de la Revolución Industrial.
La zona era una zona industrial, con barrios marginales miserables donde se asentaban los emigrantes. Ni siquiera la llegada del metro a finales del siglo XIX, que fortaleció las conexiones con el centro de la ciudad y sus partes occidental y oriental, ayudó al East End a deshacerse del nombre de distrito "trabajador". Sin embargo, a partir de los años 80 del siglo pasado, la zona empezó a atraer a un público adinerado.
Una vez que los edificios industriales, así como los muelles, adquirieron una nueva vida en este momento: comenzaron a abrir pubs y restaurantes en ellos, que pronto se convirtieron en algunos de los más de moda en Londres. El barrio de Docklands estaba destinado a apartamentos caros con excelentes vistas al Támesis. Y cerca ha crecido el centro de negocios Canary Wharf, donde la vida no se detiene las 24 horas.
El extremo este hoy
Hoxton Street y Liverpool Street son, con diferencia, las calles con mayor información cultural de la capital de Inglaterra.
El extremo este de Londres
Es el hogar de muchos artistas y pintores, así como de una impresionante cantidad de galerías de arte, museos, cafeterías y restaurantes. Sin embargo, todavía persiste una situación un tanto sombría. El East End es el East End.
El número de emigrantes no ha disminuido en absoluto. Literalmente a tiro de piedra de Canary Wharf, detrás del cine Odeon, se encuentra un barrio indio, en el que apenas se puede entender dónde se encuentra, ni en la India ni en Inglaterra.
El East End también cuenta con mercados que han ganado fama en todo el Reino Unido. El mercado, ubicado en Petticoat Lane, vende zapatos y ropa. La calidad, por supuesto, varía mucho, pero siempre puedes encontrar algo adecuado y a un precio asequible. El mercado está abierto sólo los domingos. En el mercado de Spytafields también se vende ropa, pero además de los modelos modernos, aquí puedes comprar ropa retro. Además, aquí puedes comprar antigüedades y comestibles.
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Extremo este de Londres
Los notables conjuntos arquitectónicos de Hampton Court y el Hospital de Greenwich, el Palacio de Westminster, el Hospital de Chelsea y muchos otros edificios adornan dignamente el Támesis, el río más importante de Inglaterra. Sin embargo, la mayor fama le dio los mundialmente famosos muelles y puerto de Londres, ubicados en la parte este de la ciudad. A lo largo de toda la historia de su desarrollo y cada día de sus ocupadas vidas, están conectados con la enorme zona de Londres, el East End.
Extremo este
Incluso un conocimiento relativamente superficial de las principales atracciones de Londres requiere mucho esfuerzo y tiempo. Monumentos antiguos, edificios excepcionales y conjuntos arquitectónicos completos, obras de arte de primer nivel, excelentes parques, plazas y calles centrales chispeantes y ruidosas: en todas partes hay muchas cosas sorprendentes que merecen especial atención. Sin embargo, no importa lo sorprendentes que sean la Torre y la Ciudad, Westminster y el West End, todo esto claramente no es suficiente para decir que se ha conocido la enorme capital de las Islas Británicas. Necesitas ver con tus propios ojos otro distrito importante de Londres, donde no hay catedrales antiguas ni palacios asombrosos, casi no hay vegetación ni plazas magníficas, pero hay muchas otras cosas interesantes e instructivas que dan mucho que pensar y te permiten ver. Londres desde una perspectiva diferente. Estamos hablando de la parte oriental de la ciudad, el “extremo oriental”, el East End. Conocerla no sólo le dará nuevas impresiones, diferentes de las experimentadas anteriormente, sino que también le permitirá comprender y apreciar lo que ve en la ciudad de negocios y en el rico West End de una manera completamente diferente. En definitiva, sin visitar el East End, todavía no puedes considerar que has visto Londres.
El East End es un área industrial y de clase trabajadora inusualmente grande al este de la ciudad, centrada alrededor de los muelles y muchos de los negocios asociados con ellos. Entre los distritos que pertenecen al propio East End, destacan Poplar y Stepney, las zonas industriales más antiguas de Londres. Huelga decir que esto no significa que todas o casi todas las empresas industriales estén concentradas únicamente en el East End. Hay muchos de ellos en otras partes de la ciudad y las personas que trabajan en estas empresas se encuentran dispersas en un vasto territorio. Por eso existen dos conceptos que llevan el mismo nombre, el East End: los distritos de trabajo en la zona portuaria como concepto geográfico y todo el Londres laboral desde un punto de vista social.
La historia del East End se remonta al pasado lejano de Londres. El rápido desarrollo industrial de Inglaterra en el siglo XVI convirtió a Londres en el mayor centro comercial a través del cual, principalmente gracias al Támesis, se vendía la mayoría de los bienes producidos en el país. Todo esto requirió la creación de una enorme flota mercante. Se construyeron una gran cantidad de buques de guerra tanto para proteger a los buques mercantes como para las operaciones navales en las guerras que se libraban en esta época. Después de la derrota de la "Armada Invencible" en 1588, Inglaterra, después de haber expulsado de los mares a su antiguo rival España, amplió aún más la construcción de su flota. El primer dique seco se construyó en 1599 en Rotherhithe. Unos años más tarde, en 1612-1614, aparecieron en Blackwall los muelles de la Compañía de las Indias Orientales. A su alrededor, en la orilla norte del Támesis, comienza a crecer el barrio obrero de Poplar. La construcción intensiva de los muelles durante la Revolución Industrial da origen a la zona de Stepney.
El transporte, carga y descarga de mercancías, por supuesto, requería una gran cantidad de trabajadores. Sin embargo, los propios muelles, así como los numerosos talleres de cuerdas, tejidos y otros talleres asociados con la construcción y equipamiento de barcos, necesitaban aún más trabajadores. Una gran cantidad de artesanos llegaron a Londres. Se trataba de campesinos y artesanos rurales expulsados de sus tierras por los cercamientos, artesanos de Flandes, Francia y otros países, perseguidos por sus creencias religiosas y que buscaban refugio en la Inglaterra protestante y “tolerante”. Los historiadores señalan un crecimiento casi catastrófico de la población de la ciudad. Si en 1530 vivían en Londres unas cincuenta mil personas y sólo treinta y cinco mil de ellas vivían en la City, en 1605 la capital ya contaba con unos doscientos veinticinco mil habitantes. La ciudad vieja, por supuesto, no podía dar cabida a todo este flujo humano y, de hecho, no quería hacerlo. La ciudad guardaba celosamente sus privilegios y numerosos decretos gubernamentales prohibían establecerse, primero dentro de los dos kilómetros de las murallas de la ciudad, y luego esta distancia se incrementó aún más.
Aunque las leyes adoptadas no siempre fueron efectivas, un gran número de personas se vieron en condiciones de vida excepcionalmente difíciles. Viviendo en barrios pobres, la mayoría de ellos terminaron esclavizados por sus dueños, porque según las leyes inglesas de la época, las personas sin hogar y sin trabajo estaban sujetas a castigos y cárceles o casas para pobres, que se diferenciaban poco de la prisión. .
En las calles del East End
Así, en el siglo XVI, no lejos de la City, principalmente al este, comenzó a tomar forma el East End, cuyo nombre se convertiría en un nombre familiar para todo el Londres trabajador.
Especialmente en el siglo XVIII se construyeron muchas empresas industriales de distintos tipos en el East End. Y si los portuarios se instalaban cerca de muelles, embarcaderos y puertos deportivos, los trabajadores empleados en estas empresas, naturalmente, intentaban encontrar alojamiento no lejos de su lugar de trabajo. Incluso ahora, doscientos años después, en una era de alto desarrollo tecnológico, el problema de transporte del Londres multimillonario con su territorio inusualmente grande es uno de los más graves. Y en aquella época, tener un trabajo para un simple trabajador significaba vivir allí mismo, no lejos del lugar de trabajo. Por eso uno de los primeros y más importantes signos que determinan la cara del East End actual es la alternancia y combinación constante de empresas y edificios residenciales en los mismos bloques. No hace falta comentar lo triste que es este barrio para los residentes del East End.
En su mayor parte, el East End es de poca altura. Muchos kilómetros de calles están bordeados por casas de ladrillo de dos pisos, ennegrecidas por el hollín y el humo, completamente idénticas. Su aburrida monotonía en decenas de cuadras no puede dejar de deprimir. También hay bastantes edificios de apartamentos con patios húmedos, pozos y galerías de hierro abiertas, que sirven no sólo como entrada a los apartamentos, sino también como lugar común para secar la ropa. Casi todos los barrios del East End están completamente desprovistos de vegetación, y esto en una ciudad famosa por sus enormes y verdaderamente magníficos parques ubicados en el centro. La ausencia de jardines y plazas empeora aún más las condiciones de vida de la población del East End, privándola de descanso y alegría, volviendo estas zonas lúgubres, especialmente en épocas de lluvia y niebla o en los días secos y calurosos de verano.
Casas del extremo este
Muchos emigrantes siempre se han asentado en el East End. Un rasgo característico de toda la región es la presencia de muchos barrios poblados casi en su totalidad por inmigrantes de un solo país. Estos barrios suelen vivir a su manera, conservando las costumbres y la moral, la lengua y la religión de su gente. Sólo que la mayoría de las veces estas colonias de emigrantes viven en condiciones aún peores, hacinadas y mucho más pobres que otros habitantes del East End.
Se dice y escribe mucho sobre los barrios marginales del East End de Inglaterra. Pero cabe señalar que los barrios marginales, donde viven los trabajadores pobres y mal pagados, se encuentran no sólo en el East End, sino también en muchas otras zonas de la ciudad. Cuando los ferrocarriles invadieron la vida de Londres en las décadas de 1830 y 1850, sus estaciones y depósitos se construyeron en diferentes partes de la ciudad, incluidas las zonas centrales. En las inmediaciones de Bloomsbury con su Museo Británico se construyó la estación de Euston en 1836-1849, King's Cross en 1851, St. Pancras en 1868-1879 y en 1850 apareció una estación un poco al norte de Hyde Park, Paddington. Al igual que los portuarios y los trabajadores del East End, los ferroviarios y los oficinistas se instalaban cerca de sus lugares de trabajo y vivían en las mismas casas mal equipadas que en el East End, a menudo en lo más profundo de los barrios “prósperos”, bajo la protección de de sus fachadas frontales. Así comenzaron a aparecer barrios marginales al oeste de la ciudad. Uno de los peores barrios marginales, St. Giles, descrito por Friedrich Engels en La condición de la clase trabajadora en Inglaterra, estaba ubicado en el mismo centro del West End, cerca de las respetables Oxford Street y Regent Street. Es interesante que incluso un siglo antes, el destacado artista inglés William Hogarth eligiera repetidamente St. Giles como escenario para sus incriminatorios grabados. Charles Dickens escribió sobre la misma zona en Bleak House.
Históricamente, esta zona es la antípoda del West End. Incluso en los libros de texto en inglés se acostumbraba escribir que el West End era el centro de los ricos y del entretenimiento, y el East End (ubicado al este de la City) era un centro industrial, una zona de barrios marginales para los pobres, los trabajadores. e inmigrantes. Pero a partir de los años 80, el East End empezó a ganar popularidad entre el público adinerado. En antiguos edificios industriales y muelles aparecieron pubs y restaurantes, que se convirtieron en unos de los más de moda en Londres. En la zona de Docklands (accesible a través del Docklands Light Railway) hay apartamentos caros con acceso al Támesis y cerca del nuevo centro financiero Canary Warf con oficinas de empresas globales ubicadas en rascacielos. Es cierto que, a diferencia de otro centro de negocios, la City, Canary Warf no se congela por la noche. La vida nocturna aquí es tan activa como la financiera.
Las calles de Hoxton y Liverpool se encuentran entre las más avanzadas de Londres. Aquí viven artistas, hay galerías de arte, cafés de moda y restaurantes. Aunque estos lugares todavía parecen bastante lúgubres.
Sí, a pesar de todos los cambios, el East End es el East End. Aquí vive un gran número de emigrantes (legales e ilegales), a veces en condiciones absolutamente inaceptables. Esta es también una zona de contrastes. Entonces, al lado del centro financiero Canary Warf hay un barrio indio (al otro lado de la calle detrás del cine Odeon), y cuando llegas allí, difícilmente puedes entender en qué país estás: India o Inglaterra. Muchos inmigrantes de otros países hicieron del East End su hogar.
Los mercados del East End son famosos. Por ejemplo, el mercado de Petticoat Lane Market (abierto los domingos) se especializa en la venta de ropa y zapatos. La calidad varía mucho, pero puedes encontrar cosas interesantes a precios económicos. En el Spitalfields Market puedes comprar ropa (retro y moderna), antigüedades y comestibles.
Tradicionalmente, a alguien nacido en el East End se le llama cockney, aunque una definición más estricta de cockney es alguien nacido con el sonido de las campanas de St. Mary-le-Bow en la ciudad. Hoy en día, cockney es también el nombre que se le da al acento que hablan los londinenses. Se caracteriza por cambiar algunos sonidos o descartarlos, por ejemplo, hola sonará como /i:/, cabeza como /ed/. Las características del idioma cockney se muestran maravillosamente en la obra "Pygmalion" de B. Shaw y el musical "Mi Bella Dama".
En el East End también se encuentran: el Museo Docklands, el Museo Nacional de la Infancia (en la zona más pobre de Londres, Bethnal Green), galerías de artistas contemporáneos en Hoxton Square y la Galería de Arte Whitechapel.
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