London stadsdelar - östra London. London

Länge bodde de fattigaste invånarna i London i East End. En liknande situation uppstod redan på 1500-talet, då smeder och andra arbetare som var involverade i tillverkning av metallprodukter beordrades att flytta hit. Billiga bostäder var den naturliga orsaken till strömmen av invandrare som strömmade hit, från och med 1600-talet, när de var hugenotter, och slutade på 60-70-talet av förra seklet, när bengalerna bosatte sig här. East End har länge varit känt som ett oroligt område med hög brottslighet. Under drottning Victorias tid var det befolkningen i detta område som terroriserades av Jack the Ripper. Men idag har mycket förändrats här. London Docklands-området har blivit en plats att bo på.

House-Museum of Denis Severs" House. H2)

Detta hus, byggt i georgisk stil, verkar för alltid frysa tiden då en familj av fattiga hugenottvävare bodde i det. Här får man känslan av att man befinner sig på 1700-talet, och husets invånare finns fortfarande någonstans i närheten. Rummen doftar av middagsrätter, stegen knarrar, klockan tickar och klappret från hästhovar hörs på trottoaren. Fram till sin död 1999 bodde den amerikanske skådespelaren Dennis Severs i detta hus. Som en principfråga installerade han ingen värme, el eller VVS i huset, och efter sin död testamenterade han det till Spitafield Association of Historic Buildings. Öppettider: 1:a och 3:e söndagen i varje månad från 14.00 till 17.00; Måndag efter den 1:a, 3:e söndagen - från 12.00 till 14.00; "lugn kväll" med levande ljus - varje måndag (förutom officiellt fastställda icke-arbetsdagar) beror tiden på början av skymningen. Beställ biljetter via telefon: 020 7247 4013 (från 9.30 till 15.00): fax: 020 7377 5548. 18 Folgate Street, Spitalfields (18 Foigate St, Spitalfields E1); Konst. Liverpool St tunnelbanestation.

Geffrye Museum (H1)

Inrymt i före detta järnhandlare från 1715 och framåt, är detta museum en av Londons föga kända pärlor. Det gjordes om till Möbel- och Dräktmuseet i början av 1900-talet, och nu har vi ett utmärkt tillfälle att ta en fascinerande resa in i historien och titta på heminredningen i gamla salonger. Från och med den elisabetanska eran transporteras du till den georgiska eran, sedan drottning Victorias regeringstid och... Äntligen kommer du till moderniteten med dess högteknologiska interiörer. inrymt i museets nya ljusa tillbyggnader. Öppettider: tisdag - lördag 10.00-17.00, söndag och helgdag 12.00-17.00. restaurangen är öppen till 16.45. Från april till oktober kan du besöka medicinalväxtträdgården under museets öppettider. Tel: 7739 9893. 136 Kingsland Road (E2); Konst. Liverpool St tub, sedan buss nummer 242 eller nummer 149 från Bishopsgate eller Old Street (avfart 2), sedan buss nummer 243 eller cirka 15 minuter till fots.

Petticoat Lane (NZ)

Denna gata är känd för sina söndagsmorgonmarknader, där de säljer främst kläder.Traditionen med söndagsmarknader uppstod efter att hugenotter och judar bosatte sig i området, bland vilka det fanns många skräddare och vävare. Nu kan du köpa nästan allt här. och söndagsmarknaderna är stolta över sina handlare, kanske de mest färgstarka och ihärdiga i hela London.Den lokala handeln kan med rätta övervägas; ett magnifikt skådespel, men när du går hit, var beredd! att pruta. Middlesex Street (E1); Konst. meter "Liverpool Street" "Aldgate" "Aldgate East" (Liverpool Street Aldgate Aldgate East).

Whitechapel Art Gallery, NZ

I slutet av Middlesex Street, korsa Whitechapel High Street och följ den till den vackra museibyggnaden, byggd 1899. Galleriet har en av de mest förtjusande utställningarna av samtida brittiska och internationella konstnärer. Öppettider: tisdag - söndag från 11.00 till 18.00; Torsdag - till 21.00, tel.: 7522 7888.. 80-82 Whitechapel High Street (E1); Konst. Aldgate East tunnelbanestation.

Christ Church Spitalfields, NZ

Gå rakt norrut på Commercial Street och du kommer snart till denna anmärkningsvärda kyrka, byggd 1714 av arkitekten Nicholas Hawksmoor med medel från Hugenott-invandrare. Dess massiva portik är dekorerad med fyra toskanska kolonner, och dess ovanliga engelska barocktorn toppas av en 69 meter lång spira. Bredvid kyrkan ligger byggnaden för Spittlefields grossistmarknad för grönsaker, frukt och blommor, som utan tvekan är värd att titta på, särskilt eftersom de även säljer kläder, konstverk och hantverk på Commercial Street (E1); Konst. Aldgate East Liverpool Street tunnelbanestation.

Brick Lane Market, H2

Om du går norrut från Christ Church längs Fournier Street, hittar du en mängd olika butiker som säljer kryddor, matvaror och kläder. På söndagar blir marknaden på den här gatan en bastion för sydasiatisk kultur i hjärtat av Londons East End. Boderna här är fyllda med kryddor, orientaliska mattor, mattor och olika tyger. Öppettider: söndag från 5.00 till 14.00 Brick Lane (E1); Konst. Tunnelbanestationen Aldgate East Shoreditch.

Bethnal Green Museum of Childhood

Barndomens Nationalmuseum glädjer både barn och deras föräldrar. Det finns en fantastisk samling leksaker, barndräkter, utställningar från gamla barninstitutioner och ytterligare 50 underbara dockhus. Öppettider: Måndag - söndag från 10.00 till 17.50 Cambridge Heath Road (E2); Konst. Bethnal Green tunnelbanestation.

Docklands-området i London. (Docklands)

Det vidsträckta territoriet med Londons hamnar nådde sin omfattning under det brittiska imperiets storhetstid på 1800-talet, men sedan, efter att omsättningen av containersjöfarten till sjöss kraftigt minskat på 60-talet, inträdde en kris kraftigt. På 80-talet Regeringen beslutade att omvandla London Docklands till ett modellområde för stadsutveckling. Dess mittpunkt var den fantastiska stålkonstruktionen av arkitekten Cesar Pelli - One Canada Square Building - den högsta i Storbritannien (246 m). En tur med DLR till Island Gardens ger dig en fantastisk utsikt över en annan av Christopher Wrens skapelser, Royal Hospital, som ligger tvärs över floden i Greenwich. Du kan ta dig dit genom att gå längs den fotgängare Greenwich Foot Tunnel, byggd 1902. Res med tunnelbana eller Dockland Railway till stationen. Canary Wharf: östra delen av Island Gardens.

Museum of Naval History i Greenwich (Historic Maritime Greenwich)

Detta komplex av historiska byggnader är fyllt med ljus och rymd, det finns parker, museer och marknader på helgerna. Vi rekommenderar att du börjar din bekantskap med en rundtur i den fantastiskt vackra byggnaden på Royal Hospital, byggd av Christopher Wren. Det öppnades genom beslut av kung William och hans fru Queen Mary för pensionerade sjömän, och 1873 omvandlades det till Royal Naval College. Turister bör besöka "Painted Hall" - en före detta matsal, såväl som ett kapell. Marinens Nationalmuseum upptar flera byggnader. vars centrala del är det omsorgsfullt restaurerade Queen's House - Queen's House. Det byggdes på 1600-talet enligt designen av arkitekten Inigo Jones för hustru till kung James I, drottning Mary Henrietta. Vi rekommenderar att du besöker Tulip Staircase ) och målade tak i den kungliga sängkammaren. I byggnadens sidoflyglar finns en rik samling fartygsmodeller, målningar av havskonstnärer, maritima symboler och navigationsinstrument.

Den gamla Royal Observatory-byggnaden, byggd av Christopher Wren, har genomgått en stor renovering och rymmer nu en ljudshow i Telescope Dome, samt en presentation av Greenwich Prime Meridian. Om du är här exakt klockan 13.00 kan du se hur en röd signalkula faller på tornet i Flamsteed House-byggnaden specifikt så att fartyg som passerar kan kontrollera sina kronometrar. I närheten, den berömda teklipparen Cutty Sark (sedan 1869) och yachten Gipsy Mot IV, på vilken 1966-1967, installerades för evig förtöjning på Themsen. den berömda engelske resenären F. Chisester reste ensam runt i världen. Öppettider: museet är öppet dagligen från 10.00 till 17.00: tel.: 8858 4422 Greenwich (Greenwich, SE10): resa med Dockland Railway till stationen. Cutty Sark (DLR: Cutty Sark)

Dam över Themsen (Thames Barrier, MZ)

Omkring ett par mil nerför Themsen kan du se de enorma, glänsande stålportarna till världens största glidande floddamm. Förr kunde flodnivån stiga med nästan sju meter (24 fot), men nu är dess flöde under konstant kontroll. Besökscentret ger detaljerad information om hur dammen byggdes, hur den fungerar, med videor som visas, en fungerande modell av dammen och en fantastisk audiovisuell show. Öppettider för turistcentret: april - september, måndagar - söndagar från 10.30 till 16.30. resten av året - från 11.00 till 15.30: sista demonstrationen äger rum en timme före stängning. Tel: 8305 4188. Unity Way, Woolwich (Unity Way, Woolwich. SE18): resa med tåg från stationen. Charing Cross to Art. Charlton Station, även med buss eller ca. 20 minuter. till fots eller med tunnelbana till stationen. North Greenwich.

Det har ofta hävdats att East End är produkten av XIXårhundrade; otvivelaktigt uppstod själva namnet först på 1880-talet. Men i själva verket har östra London alltid funnits som en avgränsad, igenkännbar urban enhet.<…>

En gång sa man att West End får pengarna och East End får smutsen, att väst kan gå på tomgång medan East måste arbeta. Dock under de första decennierna XIX talet pekades inte East End ut som centrum för den mest desperata fattigdomen och brottsligheten. Framför allt ansågs det vara ett sjöfartscentrum och en industrizon – och därför hem för de arbetande fattiga. Faktum är att intensiteten i industriproduktionen och nivån av fattigdom ökade stadigt; Färgämnesfabriker, kemiska fabriker, konstgödselfabriker, bearbetningsanläggningar för lampsvart, lim- och paraffinproduktion, färg- och benmjöl koncentrerades till Bow, Old Ford och Stratford. Floden Li har varit en industriell och aktiv flod i århundraden, men i XIXårhundradet försämrades den kraftigt, utsattes för skoningslös exploatering. En tändsticksfabrik byggd på dess strand fick vattnet att se ut och smaka som urin, och en äcklig lukt rådde i hela området. I allt detta kan man förstås se expansionen och förstärkningen av trender som redan verkar i XVI Och XVIIårhundraden; processen verkade hämta accelererande energi från sig själv. Mellan floderna Lea och Barking Creek uppstod industridistrikten Canning Town, Silvertown och Beckton; Becton var mest känt för sitt reningssystem för avloppsvatten. Kort sagt, all smuts i London kröp österut.

Och någon gång på 1880-talet nådde den kritisk massa. Det var en intern explosion. East End blev en "avgrund" eller "undervärld", full av skrämmande hemligheter och mörka strävanden. Fler fattiga människor trängdes in i den här delen av London än någon annanstans, och deras stora koncentration började ge upphov till rykten om korruption och omoral, om vildhet och onamnliga laster. I sin essä "A View of Murder as One of the Fine Arts" kallade Thomas De Quincey området runt Ratcliffe Highway, där det ökända mordet på en hel familj ägde rum 1812, "en av de mest kaotiska" platserna i staden. , ett "mycket farligt" område där " olika brott." Att en sådan karaktärisering av East End gavs av en författare verkar betydelsefullt: den mörka berömmelse som området sedan förvärvade var till stor del baserad på verk av journalister och romanförfattare som kände sig nästan tvungna att använda bilder av skräck och mörker för att skildra skuggkastningen av London. Och, naturligtvis, den främsta sensationen som för alltid definierade och färgade East End, skapade dess "ansikte" i allmänhetens ögon, var en serie mord på sensommaren och början av hösten 1888, tillskrivna Jack the Ripper. Omfattningen av dessa plötsliga, brutala mord markerade starkt East End som en region av oöverträffad brutalitet och grym utsvävning, men inte mindre betydelsefullt var det faktum att brotten begicks i mörkret av stinkande gränder. Det faktum att mördaren aldrig greps förstärkte bara intrycket av blodsutgjutelse som begicks av dessa vidriga gator själva; den verkliga Ripper verkade vara själva East End.

All oro för staden som helhet var då koncentrerad till en del av den, som om East End i någon märklig mening hade blivit ett mikrokosmos av hela Londons mörker. Böcker skrevs vars titlar talar för sig själva: "The Bitter Cry of the Dispossessed of London", "People of the Abyss", "London in Rags", "In Pitch London", "The Underworld". George Gissings roman, den sista på den här listan, beskriver "de pestdrabbade distrikten i östra London, som sväller under en sol som bara avslöjar detaljerna i deras vidriga nedgång; som lyser upp de fördömdas milslånga stad, ofattbar i epoker före vår; som hänger över gatans svärm av namnlösa människor, grymt exponerade av dessa ovanligt lysande himlar.” Det här är en utsikt över East End som ett helvete, en utsikt över staden som ett helvete, och Gissing är inte ensam om detta. Handlingen av en självbiografisk berättelse XIXårhundradet, av "John Martyn, skolmästare och poet", utspelar sig delvis i Limehouses slumkvarter. "Dyster, misantropisk i sin syn på saker och ting, det krävs en själ som är van vid nattens fruktansvärda visioner för att se på dessa scener av smärtsam skräck och förtvivlan med en fast och integrerad blick."<…>

Den tjeckiske dramatikern Karel Capek, efter att ha sett East End i första hand XXårhundradet, skrev att "denna ofattbara ansamling inte längre verkar vara en mänsklig massa, utan en geologisk formation... lager av sot och damm." Ansiktslös, tråkig kraft, en förstenad blandning av arbete, lidande och sot från ångfartyg och fabriksrök. Det hela kan ha blivit en "geologisk formation" i sådan utsträckning att området i sig verkade utstråla vågor av stupor och depression. I slutet XIXårhundradet Mrs. Humphrey Ward [Mrs. Humphrey Ward (riktiga namn Mary Augusta Arnold, 1851-1920) - engelsk författare.] skrev om monotonin i East End: "Långa rader av squat houses - alltid två våningar, ibland med en halvkällare - av samma gulaktiga tegel, rökig med samma rök, och alla dörrknackare har samma form, och alla gardiner hänger på samma sätt, och på alla hörn lyser samma pubar på långt håll genom den disiga luften. ” George Orwell hade liknande intryck: 1933 klagade han över att området mellan Whitechapel och Wapping var "tystare och tråkigare" än motsvarande fattiga områden i Paris.

Det är en bekant refräng, men den kommer oftast från utomstående observatörer som inte bor här. I de självbiografiska minnena av Eastenders själva är huvudplatsen inte monotoni eller umbäranden, utan underhållning, klubbar, marknader, lokala butiker och lokala karaktärer. Livet i grannskapet bestod av allt detta. Med orden från en gammal Poplar-invånare, citerad i den senaste historien redigerad av W. J. Ramsay, The East End Then and Now, "Det föll mig aldrig in att mina bröder och systrar och jag var utblottade människor; om du försöker kommer du att vinna" ångrar inte det." Det är så inte bara East End, utan även alla andra fattiga områden i London uppfattas av sina invånare; uppenbara brister och monotoni i livet förverkligas inte, eftersom de inte påverkar det inre hos dem som de, det verkar, borde påverka. I vilket fall som helst, när vi talar om East Ends enhetlighet eller tristess, måste vi alltid ta avsevärd hänsyn till invånarnas ofta uppmärksammade "glädje" och "vänlighet". Efter att ha listat de sorgliga mysterier som kan mötas på de östra gatorna, talar Blanchard Jerrold om en "modig, stark god natur", om en "universell beredskap att skratta." Han noterade också att "den som har ett skämt redo, hans korg töms snabbt och en tråkig köpman står med armarna i kors och väntar."

Så här uppstod Cockney-figuren. Ursprungligen född i London i allmänhet, blev han sedan till slut XIX och början XXårhundradet, mer och mer förknippat med East End. Den här karaktärens tal är fullt, med V. S. Pritchetts ord, av "klagande gnällande vokaler och krossade konsonanter", och hans utseende iögonfallande av hans "hårda, okuvliga haka". Musiksalarna, som var ytterligare en kontrast till East Ends monotoni, var till viss del med och skapade bilden av denna fyndiga, spänstiga karl. Livsförhållandena i Whitechapel, Bethnal Green och andra liknande områden fick sina invånare att leta efter möjligheter till upploppsnöjen, och bevis på detta är de billiga båsen och starkt upplysta pubarna med sin oskiljaktiga elakhet och lättsinne. Det är också betydelsefullt att det fanns fler musikhallar i East End än i någon annan del av London. Gilberts i Whitechapel, Eastern och Apollo i Bethnal Green, Cambridge i Shoreditch, Wiltons i Wellclose Square, Queens i Poplar, Eagle i Mile End Road och naturligtvis, Empire i Hackney är bara de mest kända av ett stort antal musikhallar som har blivit lika mycket en del av East End som sweatshops och kyrkans välgörenhetsuppdrag. Mot mitten XIXårhundradet fanns det omkring etthundrafemtio musiksalar i ett område som ungefär motsvarar den nuvarande administrativa stadsdelen Tower Hamlets. Det kunde inte vara mer passande att Charles Morton, som öppnade Canterbury 1851 och därför får smeknamnet, något orättvist, "musikhallarnas fader", föddes i Bethnal Green. På sätt och vis har den östra delen av staden helt enkelt återgått till sin forna karaktär. Två av Londons äldsta teatrar, Playhouse and the Curtain, byggdes in XVIårhundradet på obebyggd mark i Shoreditch; hela utrymmet utanför stadsmuren blev en plats för en mängd olika folklig underhållning, från utomhustehus till brottningsmatcher och björnbete. Musikhallarna i East End är alltså ytterligare en manifestation, tillsammans med den dåliga kvaliteten på bostäder och "illaluktande industrier", av lokal kontinuitet.

Å andra sidan uttryckte musikhallar expansionen och intensifieringen av East End-livet i XIXårhundrade. Många av dem uppstod och blev kända på 1850-talet, inklusive Eagle T Gardens, Effingham och Wiltons. Kvällsprogrammen innehöll små komiska operor och varietéer ackompanjerade av orkestermusik. Bland talarna fanns de sk lejon serier- komiker som porträtterade "sekulära lejon." Alfred Vance och George Leyburn sjöng låtar på Cockney-dialekt som "Bang Bang - Here We Come Again" och "Charlie Champagne". Vance var särskilt känd för sin "costermonger" [ Costermonger(engelska) - en gatuförsäljare av frukt, grönsaker, fisk och annat.] Cockneylåtar - till exempel "Costermonger Joe" och "The Boy's No Miss" - där humor lätt förenades med bravader. Sådana sånger, upplivade av allt patos och originalitet i ett visst område, mättade med omständigheterna och verkligheten i området som helhet, blev verkligen folksånger i East End. De förblir kraftfulla än i dag eftersom de har så mycket av en verklig, konkret känsla av plats - säg när vi pratar om Artillery Lane eller Rosehithe-tunneln. Charles Cowborne påminde sig att när han framförde "Two Little Black Eyes" i Paragon Music Hall i Mile End, "sjungande pojkarna och flickorna i Costermonger-broderskapet, som satt i grupper sida vid sida, arm i arm, en klunk skanderade refrängen med mig .” Känslan av släktskap mellan artist och publik var extremt stark. När "Lily the Fidget" Bernand sjöng en sång om hushållning i en fattig familj i Queens Music Hall i Poplar, berörde hon ett välbekant tema:

Ja, ta en halv penny för burken, glöm inte...
I morgon bitti kommer hushållaren att dyka upp,
Frätande - wow!

Det handlade om vikten av att tjäna ett halvt öre på att lämna tillbaka en tom syltburk till butiksinnehavaren. Tecknen på nöd, gemensamma för alla, steg till den höjd där de förvandlades av den universella komiska-medkännande principen; Det var, om än tillfälligt, men en seger över deprivation. Man behöver inte vara särskilt djärv för att säga att musiksalarna på ett bullrigt och helt okyrkligt sätt tillfredsställde folkets behov av någon slags mässa med sin upplyftande känsla av försonlighet.

I börjans memoarer XX talet fångas livet i East End med den där noggranna uppmärksamheten på detaljer som, i efterhand, antyder sparsamhet för den sparsamma. Som Horace Thorogood skriver i East of Aldgate, var Poplar High Street en gång hem för "butiker av varierande form, höjd och storlek", varvat med hus med "polerade mässingsnummer på sina dörrar." Här kunde man se "en papegojburaffär, en musikinstrumentaffär" och, karakteristiskt, "rader av små envåningshus som låg tillbaka flera fot från trottoaren och åtskilda från den av järnstängsel." I Shadwell gick barnen barfota och bar trasiga kläder, men "det var bara irländsk slarv, de blev inte hungriga." Under de första decennierna XX talet var East End-pubar "öppna från tidig morgon till halv tolv på natten." Gin kostade fyra och en halv pence för en kvartspint, "öl en slant för en halv pint. Kvinnor kom ofta klockan sju på morgonen och stannade till tre på eftermiddagen.” East End var också känt för sina marknader - i Rosemary Lane, Spitalfields, Crisp Street, Watney Street; på gatorna "upplystes de myllrande folkmassorna på kvällarna av oljelampor... hela vägen från Commercial Road till Cable Street kunde ha slagits över deras huvuden."

Under dessa decennier hade Eastenders en starkt defensiv känsla av sin egen specialitet. Folket i Limehouse kallade de västerut för "bromassan", och lojalitet mot deras territorier var orsaken till ganska mycket "inavel". Enligt boken East End Then and Now, på 1920-talet, i ett isolerat hörn av Poplar utanför Limouth Road, "levde det omkring tvåhundra män, kvinnor och barn" som var medlemmar av "högst sex familjer; de mest talrika var Lammings, Scanlans och Geoffreys. Äktenskapen ägde i regel rum inom denna krets... Det här samhället hade en egen skola, två pubar och en liten butik där de sålde allt.” Det noterades också att kineserna som bodde i Pennyfields var mer benägna att gifta sig med flickor från Hoxton än infödda i Poplar. "Popplarna var emot blandäktenskap", skrev en observatör på 1930-talet. Det kan antas att Hoxton, som ligger närmare staden och resten av London, inte påverkades av denna speciella känsla av dess territoriella identitet.

De där Eastenders som blev mer välmående flyttade bort. I synnerhet i XIXårhundradet, när nya kommunikationsmedel dök upp som gjorde det möjligt att resa till jobbet från förorterna i staden, började tjänstemän att flytta till hälsosammare platser - till Chingford, till Forestgate. På tio år växte Middlesex befolkning med 30,8 %; på Wembley ökade antalet invånare med 552 %, i Harrow med 275 %. I East Ends gamla centra fanns bara de fattiga kvar, vars antal växte och deras situation förvärrades. Det var här gettots bittra förbittring och känsla uppstod, och de har inte försvunnit än i dag.

I mänskliga termer var kostnaderna för varor som producerades här mycket höga. East End vaknade tidigare än resten av staden och förvandlades i gryningen till en stor slätt med rykande skorstenar. Fler och fler fabriker öppnade med billig arbetskraft, och 1951 bodde här nästan 10 % av stadens arbetande befolkning. I början XXårhundradet Horace Thorogood lade märke till en East End "stuga" under en järnvägsbåge, där "i ett övre rum bodde en familj på sex, som var tvungen att hålla fönstret stängt hela tiden, annars skulle gnistor från tågen flyga in i rummet och kunde sätta eld på sängkläderna."

Gnistor utlöstes, och andra världskriget antände verkligt förödande bränder här, och stora områden i East End sveptes bort av bombningar. I Stepney, Poplar och Bethnal Green har cirka 19 % av byggnaderna försvunnit. Än en gång hade East End brutaliserats av sin industriella historia, med tyska bombplan som riktade in sig på hamnarna, fabriksområdena nära Lee Valley och själva East End-befolkningen som ett "exempel". Östra Londons betydelse under hela kriget illustreras av det faktum att kungen och drottningen omedelbart efter firandet av VE-dagen i maj 1945 besökte Poplar och Stepney. Detta var kanske det enda sättet att undersöka stämningen hos människor i området, vilket XIXårhundraden ansågs mystisk.

Även in på 1950-talet klassificerades fortfarande stora områden i East End som "bombskadade områden"; Där växte konstigt ogräs och barn lekte spel. Som en del av det tillfälliga vidarebosättningsprogrammet uppfördes Nissen kaserner [Nissen kasern är en prefabricerad kasern med halvcirkelformigt tak av korrugerad plåt.] och prefabricerade standardhus i en våning; många av dessa bostäder var i bruk i tjugo år eller mer. Andra system för att bosätta invånare i East End utvecklades också - framför allt Professor Abercrombies Greater London Project, som föreslog att många Londonbor skulle flyttas till satellitstäder utanför Green Belt. Det föreslogs att flytta dit ett stort antal invånare i Hackney, Stepney och Bethnal Green; Men hela Londons historia tyder på att sådana stadsplaneringsexperiment endast kan vara delvis framgångsrika. Lika stor uppmärksamhet ägnades åt att återuppbygga och återuppbygga det ödelagda East End, som om dess karaktär i grunden kunde förändras. Men är det möjligt att radera tre århundraden av mänskligt liv?

Trots alla förändringar som ägde rum i East End på 1950- och 1960-talen behövde man bara vända ett hörn för att se en sammanhängande terrass med standardbostäder byggda på 1880- eller 1890-talen; det fanns fortfarande georgiska hus och de planerade "bostadsgårdarna" på 1920- och 1930-talen. Efterkrigstidens East End var en riktig palimpsest. För dem som brydde sig om sådant fanns mörka vattenkanaler, gasverk, gamla gångstigar, rostiga broar, andas glömska och förfall; det fanns ödemarker bevuxna med ogräs, övergivna fabriker, stentrappor som ledde till ingenstans. Man kunde fortfarande hitta de gamla gatorna, kantade av små gula tegelhus med en karakteristisk planlösning: ett litet allrum, en korridor som leder förbi det, från ytterdörren direkt till köket med ett fönster mot innergården; Det finns två sovrum på övervåningen och en källare på nedervåningen. Från Barking Road fanns dussintals sidogator - till exempel Ladysmith Avenue, Kimberley Avenue, Mafeking Avenue, Macaulay Road, Thackeray Road, Dickens Road - där ändlösa rader av förortsstugor låg på en något högre nivå än terrasserna i Bethnal Green eller Whitechapel behöll lätt atmosfären från slutet på 1960-talet XIXårhundrade.

Ett exempel på spridning och heterogenitet är det administrativa distriktet Hackney. En studie, med en tydlig titel Journey Through the Ruins: The Last Days of London och publicerad 1991, fokuserar på Dolston Lane. För Patrick Wright, som skrev boken, är symbolen för administrativt övergivande "det glömda hörnets kommunala servicebyggnad." De gamla energiimpulserna märks dock fortfarande och Dolston Lane med sina fabriker, klädbutiker och småföretag "presenterar oss en brokig blandning av bygg-, kommersiell och industriell verksamhet".

En av de mest överraskande egenskaperna hos den nuvarande East End är den ekonomiska vitaliteten hos moderna versioner av den lilla verkstaden. XIXårhundrade. Många av de stora lokala artärerna - som Hackney Road, Rowman Road och Hoxton Street - är fulla av småföretag som vetter mot gatan: TV-reparationer, tidningsförsäljning, möbelklädsel, fruktförsäljning, skåptillverkningstjänster och valutaväxling. I den östra delen av staden, där mark och fastigheter historiskt sett är billigare än i den västra delen, finns fortfarande rester från tidigare decennier som sakta försvinner.

Det finns märkliga hörn i East End där exempel på en annan kontinuitet är synliga. I Walthamstow, på Church Hill, strax öster om High Street, dyker plötsligt ett spöke av landsbygden upp; Det har en alldeles speciell atmosfär, med alla omgivande gator, inklusive High Street, Markhouse Road och Coppermill Road, som är en typisk East End-förort. Men på Church Hill verkar området i sig utstråla andan från dess tidigare landsbygdsmiljö. Många andra områden behåller sin identitet på liknande sätt. Att skälla, till exempel, har en robust känsla - inget som Walthamstow; det verkar som om ursprungsbefolkningen har stannat kvar här, och även i deras hållning finns det en viss dyster stelhet. Den överlevande delen av det gamla klostret gör ingenting för att skingra denna lokala atmosfär, som kraftfullt upprätthålls av närvaron av den gamla bäcken, som en gång var den huvudsakliga försörjningskällan för de flesta av de lokala invånarna. Området verkar konstigt isolerat eller inåtriktat, och London-accenten är särskilt stark här. Pennyfields, hem för malajer och kineser för mer än ett sekel sedan, har nu ett ganska stort antal vietnameser. Sclater Street i Shoreditch, där red light district har funnits i århundraden, säljer begagnad porrlitteratur. Green Street Market i East Ham fångar energin och andan i det medeltida London. I allmänhet vaknar det uråldriga kommersiella livet i staden nu (om det så klart någonsin somnat) i så olika områden som West Ham och Stoke Newington, Spitalfields och Leytonstone.

En promenad runt East End kommer vanligtvis att avslöja en eller två georgianska byggnader, som kan ha inhyst några av de stora midviktorianska institutionerna och som nu inrymmer lokala tjänster eller välfärdscentra; resterna av byggnadens ände har bevarats XIX talet vid sidan av rådhus från 1920- och 1930-talen; det finns pubar och platser där spel på hästar accepteras, tillsammans med de allestädes närvarande icke-specialistbutiker och en plats där de säljer tidningar; det finns taxiföretag och anläggningar som specialiserar sig på telefonsamtal till Afrika eller Indien; Det finns en mängd kommunala bostadskvarter och gods, de äldsta sida vid sida med låghus från 1980-talet och nitton våningar höga torn från samma period. Det kommer säkert att finnas ett öppet område eller park. På vissa ställen på East End används valv under otaliga tågspår för bilverkstäder eller förvaring av varor.

Naturligtvis var det några allvarliga förändringar. Poplar High Street var en livlig gata kantad av butiker, stånd och smutsiga byggnader på båda sidor - det är nu en rymlig gata kantad av femvåningshus, pubar och butiker i gult tegel. Istället för surret från en tät folkmassa och ståhej av att köpa och sälja, hörs nu bara det intermittenta trafikljudet. Så mycket av East End är nu. I stället för brokiga kluster i flera stilar av butiker och bostadshus uppförs nu "arrayer" av byggnader, enhetliga i storlek och struktur; Den nuvarande stadens "motorvägar" ersätter de ändlösa kontinuerliga terrasserna med små hus. De förändrade delarna av staden verkar på något sätt lättare – kanske för att de tappat kontakten med sin historia. I den västra änden av Poplar High Street, strax bakom Pennyfields, låg Joseph Nightingales kafé, som serverade bland annat biff, njurar, lever och bacon, i anslutning till James McEwans hästköttsbutik, som i sin tur , - till George Ayblards frisörsalong. ; Dessa byggnader hade olika fasader och varierade i höjd. På senare år har detta hörn utvecklats med tre våningar rådhus i rött tegel; Det går en liten gata förbi - Saltwell Street. Det tidigare opiumdistriktet Limehouse är nu hem för en kinesisk takeaway. Tidigare var detta platsen för Bickmore Street och det finns ett fotografi från 1890 som visar massor av barn som poserar utanför välvda fönsterbutiker; på platsen för denna gata finns nu en lekplats.

Man kan dra slutsatsen att bruset och livets rörelse har försvunnit från dessa platser, om inte från hela East End. Det kan också noteras att de nya eller renoverade områdena liknar dem i andra delar av London; till exempel skiljer sig rådets bostadsområden i Poplar inte mycket från de i Southall eller Greenford. Önskan om civil pacifiering ledde till förlusten av lokal identitet. Men den största kontrasten av alla, som sticker ut när man jämför fotografier från 1890- och 1990-talen, är minskningen av antalet människor på gatorna. East End-livet drog sig tillbaka in i hemmen. Vad som orsakade denna förändring - telefonen eller tv:n - är inte så viktigt; det uppenbara faktum är att människolivet på gatan har blivit mycket mindre färgstarkt och mindre intensivt. Denna förlust bör dock inte vara alltför dramatiserad. Ja, öster verkar nu bar, men det är inte längre så fattigt; han är mer tillbakadragen och inte så human – men han har blivit friskare. Ingen skulle frivilligt byta ut en kommunal lägenhet mot en cell i slummen, även om det fanns mer mänsklig gemenskap i slummen. Det finns ingen återvändo.

webbhotell Langust Agency 1999-2019, länk till sajten krävs

Det finns ett område i London som heter West End. Detta är den mest levande och fashionabla delen av London, vanligtvis förknippad med kulturlivet. Dess huvudsakliga del är mellan Covent Garden och Leicester Square. Den har den största koncentrationen av teatrar och biografer i hela staden.

Jag undrade varför det hette det - "West End" - för det är faktiskt Londons centrum. Det finns också East End - de oattraktiva arbetarklassområdena där den berömda Cockney-dialekten har sitt ursprung. Tänk på filmer som Lock, Stock och Two Smoking Barrels.

I allmänhet är London en stor stad. I ytan är den en och en halv gånger så stor som Moskva. Staden är indelad i 32 administrativa distrikt (stadsdelar). De platser som beskrivs i turistguider är nästan alla belägna i två administrativa distrikt som ligger på Themsens norra strand - Westminster och City.

The City är Londons historiska centrum. Det var här som en romersk bosättning kallad Londinium uppstod under det första århundradet e.Kr., som sedan förvandlades till ett kommersiellt, industriellt och finansiellt centrum. Och de styrande bestämde sig för att bosätta sig längre bort, i Westminster - runt Westminster Abbey.

Därför är Westminster ett område med palats, parker och monument - så här:

Och staden - ett område med banker och kontorsbyggnader - är så här:

En gång i tiden låg fabriker och fabriker i staden. Eftersom kompassrosen i London är långsträckt i östlig riktning, öster om City - där röken flög - fanns de fattigaste områdena - East End (nu är dessa de administrativa områdena Tower Hamlets och Hackney). Väster om City - det vill säga precis i mitten mellan City och Westminster - låg West End. Det var tvärtom – det var en plats där de rika hade roligt.

Så återstår det - West End-musikaler, West End-teatrar osv.

Vårt Wimbledon ligger förresten i det administrativa området Merton. Titta på kartan i den sydvästra delen av staden.

Konventionellt kan East Ends gränser definieras enligt följande: området avgränsas av stadsmuren i London i den västra delen, Themsen i söder, en annan flod som kallas Lea i öster och Victoria Park i norr.

Lite historia

Historiskt sett var East End, som upptar den östra delen av London, den totala motsatsen till det lyxiga West End. Denna skillnad beskrivs vackert och exakt i verk av Dickens och andra författare av den industriella revolutionen.

Området var ett industriområde, med smutsiga slumområden där emigranter bosatte sig. Inte ens tillkomsten av tunnelbanan i slutet av 1800-talet, som stärkte förbindelserna med stadskärnan och dess västra och östra delar, hjälpte East End att bli av med namnet på den "arbetande" stadsdelen. Men sedan 80-talet av förra seklet började området attrahera en rik allmänhet.

När industribyggnader, såväl som hamnar, fick ett nytt liv vid den här tiden - började pubar och restauranger öppnas i dem, som snart blev några av de mest fashionabla i London. Kvarteret Docklands tilldelades dyra lägenheter med utmärkt utsikt över Themsen. Och i närheten av Canary Wharfs affärscenter har vuxit upp, där livet inte stannar dygnet runt.

East End idag

Hoxton Street och Liverpool Street är de överlägset mest kulturellt informerade gatorna i Englands huvudstad.

Londons östra ände

Det är hem för många konstnärer och målare, samt ett imponerande antal konstgallerier, museer, kaféer och restauranger. En något dyster situation kvarstår dock. East End är East End.

Antalet emigranter har inte minskat alls. Bokstavligen ett stenkast från Canary Wharf, bakom biografen Odeon, finns ett indiskt kvarter, en gång i vilket du knappt kan förstå var du är - varken i Indien eller ens i England.

East End har också marknader som har blivit kända i hela Storbritannien. Marknaden, som ligger på Petticoat Lane, säljer skor och kläder. Kvaliteten varierar såklart mycket, men du kan alltid hitta något passande och till ett överkomligt pris. Marknaden är endast öppen på söndagar. Spytafields-marknaden säljer också kläder, men tillsammans med moderna modeller kan du köpa retro här. Dessutom kan du köpa antikviteter och matvaror här.

Helgdagar i Storbritannien

Utbildning/Liv

Visum/ambassad

Om Storbritannien

Kronland

Utomeuropeiska länder

Länder i Storbritannien

VI ÄR VKONTAKTE

Städer i Storbritannien

Slumpmässigt FOTO

East End i London

De anmärkningsvärda arkitektoniska ensemblerna av Hampton Court och Greenwich Hospital, Palace of Westminster, Chelsea Hospital och många andra byggnader pryder värdigt Themsen, denna viktigaste flod i England. Men den världsberömda hamnen och hamnen i London, som ligger i den östra delen av staden, gav den den största berömmelsen. Genom hela historien om deras utveckling och varje dag av deras hektiska liv, är de anslutna till det enorma området London, East End.

Östra änden

Även en relativt flyktig bekantskap med bara Londons huvudattraktioner kräver mycket ansträngning och tid. Fornminnen, enastående byggnader och hela arkitektoniska ensembler, förstklassiga konstverk, utmärkta parker, torg och glittrande, bullriga centrala gator - det finns många fantastiska saker överallt som förtjänar stor uppmärksamhet. Men oavsett hur fantastiska Tower and the City, Westminster och West End är, är allt detta uppenbarligen inte tillräckligt för att säga att bekantskapen med den enorma huvudstaden på de brittiska öarna har ägt rum. Du måste med dina egna ögon se ett annat viktigt London-distrikt, där det inte finns några gamla katedraler och fantastiska palats, nästan ingen grönska och magnifika torg, men det finns många andra intressanta och lärorika saker som ger rik tankeställare och låter dig se London från ett annat perspektiv. Vi pratar om den östra delen av staden, den "östra änden" - East End. Att lära känna det kommer inte bara att ge dig nya intryck som skiljer sig från de tidigare upplevda, utan kommer också att tillåta dig att förstå och uppskatta vad du ser i affärsstaden och det rika West End på ett helt annat sätt. Kort sagt, utan att besöka East End kan du ännu inte anse att du har sett London.

East End är ett ovanligt stort industri- och arbetarområde öster om staden, centrerat kring hamnen och många av de företag som är förknippade med dem. Bland distrikten som tillhör själva East End sticker Poplar och Stepney ut - Londons äldsta industriområden. Det säger sig självt att detta inte betyder att alla eller nästan alla industriföretag är koncentrerade bara till East End. Det finns ganska många av dem i andra delar av staden, och människorna som arbetar på dessa företag är utspridda över ett stort territorium. Det är därför det finns två begrepp som uttrycks med samma namn, East End - arbetsdistrikten i hamnområdet som ett geografiskt begrepp och hela det arbetande London ur social synvinkel.

East Ends historia går tillbaka till Londons avlägsna förflutna. Den snabba industriella utvecklingen i England på 1500-talet gjorde London till det största handelscentrumet genom vilket, främst tack vare Themsen, majoriteten av de varor som producerades i landet såldes. Allt detta krävde skapandet av en enorm handelsflotta. Ett stort antal örlogsfartyg byggdes både för att skydda handelsfartyg och för sjöoperationer i de krig som utkämpades vid denna tid. Efter att ha besegrat "Invincible Armada" 1588, utökade England, efter att ha fördrivit sin tidigare rival Spanien från haven, byggandet av sin flotta ytterligare. Den första torrdockan skapades 1599 i Rotherhithe. Några år senare, 1612–1614, dök Ostindiska kompaniets hamnar upp i Blackwall. Runt dem, på Themsens norra strand, börjar arbetardistriktet Poplar växa fram. Intensiv konstruktion av hamnen under den industriella revolutionen ger upphov till Stepney-området.

Transport, lastning och lossning av varor krävde naturligtvis ett stort antal arbetare. Dock behövde dock själva hamnen, liksom de många rep-, vävnings- och andra verkstäder förknippade med konstruktion och utrustning av fartyg, ännu fler arbetare. Ett stort antal hantverkare strömmade till London. Dessa var bönder och hantverkare på landsbygden som fördrevs från sina länder av inhägnader, hantverkare från Flandern, Frankrike och andra länder, förföljda för sin religiösa övertygelse och sökte skydd i det protestantiska, "toleranta" England. Historiker noterar en nästan katastrofal tillväxt i stadens befolkning. Om år 1530 omkring femtio tusen människor bodde i London och bara trettiofem tusen av dem bodde i staden, så hade huvudstaden redan år 1605 omkring tvåhundratjugofem tusen invånare. Den gamla staden kunde naturligtvis inte ta emot allt detta mänskliga flöde, och ville faktiskt inte göra det. Staden bevakade svartsjukt sina privilegier, och många regeringsdekret förbjöd bosättning, först inom två kilometer från stadsmuren, och sedan utökades detta avstånd ytterligare.

Även om de antagna lagarna inte alltid var effektiva, sattes ett stort antal människor i exceptionellt svåra levnadsförhållanden. När de bodde i fattiga stadsdelar hamnade majoriteten av dem i träldom till sina ägare, för enligt dåtidens engelska lagar var hemlösa och de utan arbete utsatta för straff och fängelse eller hus för de fattiga, vilket inte skilde sig mycket från fängelse .

På gatorna i East End

Så på 1500-talet, inte långt från staden, främst öster om den, började East End ta form, vars namn skulle bli ett känt namn för hela det arbetande London.

Särskilt många olika typer av industriföretag byggdes i East End på 1700-talet. Och om hamnarbetare bosatte sig nära hamnar, bryggor och småbåtshamnar, så försökte naturligtvis arbetare anställda vid dessa företag hitta bostad inte långt från sin arbetsplats. Redan nu, tvåhundra år senare, i en tid av hög teknisk utveckling, är transportproblemet för mångmiljondollar London med dess ovanligt stora territorium ett av de mest akuta. Och på den tiden innebar det att ha ett jobb för en enkel arbetare att bo där, inte långt från arbetsplatsen. Det är därför ett av de allra första och viktigaste tecknen som bestämmer utseendet på dagens East End är växlingen och den ständiga kombinationen av företag och bostadshus i samma kvarter. Det finns knappast något behov av att kommentera hur sorgligt det här området är för invånarna i East End.

För det mesta är East End lågbyggt. Många kilometer av gator kantas av tvåvåningshus i tegel, svärtade av sot och rök, helt identiska. Deras tråkiga monotoni i dussintals block kan inte annat än trycka ned. Det finns också många flerbostadshus med fuktiga innergårdar, brunnar och öppna järngallerier, som inte bara fungerar som ingång till lägenheterna, utan också som en vanlig plats för att torka kläder. Nästan alla stadsdelar i East End är helt utan grönska, och detta i en stad som är känd för sina enorma och verkligt magnifika parker som ligger i centrum. Frånvaron av trädgårdar och torg försämrar levnadsvillkoren för befolkningen i East End ytterligare, berövar dem vila och glädje, vilket gör dessa områden trista, särskilt under regniga och dimmiga tider eller på torra, varma sommardagar.

East End hus

Många emigranter har alltid bosatt sig i East End. Ett utmärkande drag för hela regionen är närvaron av många stadsdelar nästan helt befolkade av invandrare från ett land. Dessa stadsdelar lever vanligtvis på sitt eget sätt och bevarar sitt folks seder och moral, språk och religion. Endast oftast lever dessa kolonier av emigranter under ännu sämre förhållanden, trångt och mycket fattigare än andra invånare i East End.

Det sägs och skrivs ganska mycket om slummen i East End i själva England. Men det bör noteras att slumområden, där de fattiga och lågavlönade arbetarna och anställda bor, inte bara ligger i East End, utan även i många andra delar av staden. När järnvägar invaderade Londons liv på 1830–1850-talen byggdes deras stationer och depåer i olika delar av staden, inklusive de centrala områdena. I omedelbar närhet av Bloomsbury med dess British Museum byggdes Euston Station 1836-1849, King's Cross 1851, St Pancras 1868-1879, och 1850 dök en station upp lite norr om Hyde Park. Paddington. Precis som hamnarbetarna och arbetarna i East End, bosatte sig järnvägsarbetare och kontorsarbetare nära sin arbetsplats och bodde i samma dåligt utrustade hus som i East End, ofta i djupet av de "välmående" kvarteren, under täcket av deras främre fasader. Så slumområden började dyka upp väster om staden. Ett av de värsta slumområdena, St. Giles, som beskrevs av Friedrich Engels i The Condition of the Working Class in England, låg i centrum av West End, nära respektabla Oxford Street och Regent Street. Det är intressant att till och med ett sekel tidigare valde den enastående engelske konstnären William Hogarth upprepade gånger St. Giles som miljö för sina inkriminerande gravyrer. Charles Dickens skrev om samma område i Bleak House.

Historiskt sett är detta område West Ends antipod. Även i engelska läroböcker var det vanligt att skriva att West End var centrum för de rika och underhållning, och East End (beläget öster om staden) var ett industricentrum, ett område med slumkvarter för de fattiga, arbetare och invandrare. Men sedan 80-talet började East End vinna popularitet bland rika publik. I tidigare industribyggnader och hamnar dök det upp pubar och restauranger, som blev några av de mest fashionabla i London. I Docklands-området (tillgängligt via Docklands Light Railway) finns dyra lägenheter med tillgång till Themsen, och i närheten av det nya finanscentret Canary Warf med kontor för globala företag som ligger i skyskrapor. Sant, till skillnad från ett annat affärscenter - staden, fryser inte Canary Warf för natten. Nattlivet här är lika aktivt som det ekonomiska.

Gatorna i Hoxton och Liverpool är bland de mest avancerade i London. Här bor konstnärer, det finns konstgallerier, fashionabla kaféer och restauranger. Även om dessa platser fortfarande ser ganska dystra ut.

Ja, trots alla förändringar är East End East End. Ett stort antal emigranter (lagliga och illegala) bor här, ibland under absolut oacceptabla förhållanden. Detta är också ett område med kontraster. Så bredvid finanscentret Canary Warf finns ett indiskt kvarter (tvärs över gatan bakom biografen Odeon), och när du kommer dit kan du knappt förstå vilket land du befinner dig i - Indien eller fortfarande England. Många invandrare från andra länder gjorde East End till sitt hem.

East End-marknaderna är kända. Till exempel är marknaden på Petticoat Lane Market (öppen på söndag) specialiserad på försäljning av kläder och skor. Kvaliteten varierar mycket, men du kan hitta intressanta saker till låga priser. På Spitalfields Market kan du köpa kläder (retro och modern), antikviteter och matvaror.

Traditionellt kallas någon som är född i East End en cockney, även om en mer strikt definition av en cockney är någon som är född till ljudet av klockorna i St. Mary-le-Bow i staden. Nuförtiden är Cockney också namnet på den accent som talas av Londonbor. Det kännetecknas av att ändra vissa ljud eller kasta bort dem, till exempel kommer hi att låta som /i:/, huvud som /ed/. Funktioner i Cockney-språket visas underbart i pjäsen "Pygmalion" av B. Shaw och musikalen "My Fair Lady".

East End rymmer också: Docklands Museum, National Museum of Childhood (i den fattigaste delen av London, Bethnal Green), gallerier med samtida konstnärer på Hoxton Square och Whitechapel Art Gallery.